凤凰古城游记——一起走进烟雨凤凰

　　地因人传，人杰而地灵。文学巨匠沈从文一曲《边城》，将他魂梦牵涉系的故土描绘得如诗如画，如梦如歌，荡气回肠，也将这座静默深沉的小城推向了全世界。清明时节我也与朋友相约一起走进了烟雨中的凤凰古城；写下这篇《凤凰古城游记》与大家一起分享古镇的神秘与古朴。
　　我们是从成都到长沙直奔凤凰，一路上人烟渐渐稀少，路也越来越颠簸，大巴载着我们一路往湘西深处奔驰。导游为了调动大家的情绪，给我们讲述了许多有关湘西苗寨的神秘传说。港产电影里演绎的一群死尸，额头上贴着黄色的符咒，在赶尸人的指挥下，一跳一跳地行进在夜色里的情节，便起源于此地流传的湘西赶尸。传说当地人如果在外身亡，一定要请人将尸体运送回家乡安葬，这便有了赶尸人的职业。当地山势险要山路崎岖，运送尸体多半选在夜间进行，便逐渐笼罩上了神秘的色彩。还有苗家的巫术与放蛊，传说中苗寨的女子个个都会放蛊，为了拴住心爱的男人，会给他们吃下蛊物，让他们一辈子都不能离开自己。
　　不知不觉中，距离凤凰越来越近。山越来越青翠，大自然呈现给我们的原生态越来越多，路边依山而建的吊脚楼不时映入眼帘。路过一个集市，三三两两身着苗族服饰的妇女夹杂其中，很是显眼。一路上被导游吊足了胃口，恨不得一步跨进凤凰。当大巴终于停在凤凰县宾馆前时，我们很是疑惑。相似的楼房，相似的街道，就是一普通县城而已，传说中的凤凰古城在哪里？导游故作神秘，不紧不慢地将我们要下榻的房间安排好，这才带着我们轻装上阵。

　　拐过几条街道，凤凰古城终于揭开了它的神秘面纱，以它那独有的气质呈现在我们面前。我们像漫游仙境的爱丽丝，来到了一个奇幻的国度，惊诧于钢筋混凝土的背后还隐藏着这样一座古城。狭长幽深的街道，两边挤满了高高低低青灰色的古屋，屋顶一律伸出长长的飞檐，错落有致，古色古香。同样青灰色的路面光滑圆润，见证了无数行者的足迹。时光仿佛在此停留，这是古城给我的第一印象。

　　走进古城，每一间不大的店面都被各式各样的小商品摆满。有苗族特有的银饰、蜡染制品、各色纪念品等，琳琅满目让人目不暇接。我更喜欢停留在街角那些穿着苗族服饰静静坐在哪兜售银饰和手工艺品的妇女身边。她们的银饰没有店里面的光鲜闪亮，银饰上雕刻着古朴神秘的花纹，泛着温润的光泽，像古城一样含蓄内敛。姜糖是凤凰的特产，我们在把玩饰品的间隙，不时能闻见小店里飘出的姜糖的香味。有的店面现做现卖，生意很是红火。

　　导游嫌我们走的太慢，不时地催促。古城虽然不大，但却出了好几位名人，接下来我们要去参观名人故居。在这些名人中，我最感兴趣的是作家沈从文。沈宅位于古城的南面，是一座典型的南方四合古院，院内的树木依然苍翠。了解沈从文，缘于他的爱情故事。站在他曾经居住过的地方，不禁想起了他说过的话：我行过许多地方的桥，看过许多次的云，喝过许多种类的酒，却只爱过一个正当最好年龄的人。如今斯人已逝，只有屋内悬挂的照片依旧清秀俊朗，让人感伤。

　　逛完古街，我们一路前行来到古城楼，凤凰古城在这里尽收眼底。美丽的沱江穿城而过，苗家特有的吊脚楼沿江而立。吊脚楼充分体现了苗族的建筑特色，一般分上下两层，上层宽敞明亮，下层被细密的柱子支撑，能通风防潮隔热御寒，即使建在水上也不必担心。导游告诉我们两岸的吊脚楼已有百年历史。

　　为了能近距离的观赏，我们下了城楼来到码头，乘坐小船顺流而下。吊脚楼最初的主人已无从知晓，如今被包装成了旅店、酒楼、照相馆……湘西凤凰古城沱河岸边的吊脚楼是一种颇具特色的传统民居建筑形式。它的建筑形态凝聚着当地人民长期积累下来的特有的社会生活习俗、民族性格、美学情感及文化意识取向。然而如今,由于缺乏系统、正确的理论方法指导,随着城市化的进程,当地吊脚楼建筑的保护与利用正处于较随意与盲目的状态。与此同时,过度的商业开发对凤凰古城历史地段肌理的恣意破坏,导致河岸吊脚楼无论是在建筑外观方面,还是在使用功能方面不断地被“异化”,其独特的建筑韵味及作为文化载体的功能正在逐步丧失。想到这里，我就希望能有杰出的建筑规划师给这一块美丽的地方归还她的原汁原味，让世世代代都能享受卷用的古朴自然，暂时远离城市的喧嚣与繁忙，惬意的享受一点闲适、缓慢的时间，洗涤沾满灰尘的心灵。
　　我们只在凤凰古城停留了一天的时间，便又匆匆上路。不知为什么，离那一次的旅行已过去了很久，沿途中很多的风景已然记不清了，唯独对凤凰有着深切的记忆。只有已经经历了数百年风吹雨打的古城，才会岁月的打磨中渐渐有了灵性吧。

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